Товарищ Будда, основоположник лаосизма

Лаос лежит в самом центре Юго-Восточной Азии. Большую часть страны занимают горы с крутыми, поросшими густым лесом склонами. Население Лаоса живет главным образом в плодородных долинах реки Меконг. Поэтическое название Лаоса - "страна миллиона слонов". И действительно, в Лаосе слонов много, даже и сейчас. В селах их по сей день используют вместо тракторов.

Лаос - одна из самых малонаселенных стран Азии. Это край суровых скалистых гор, непроходимых джунглей и плодородных речных долин. Великий Меконг протекает через всю страну, у этой могучей реки много порогов и водопадов, есть многочисленные протоки и заводи, в которых водятся крокодилы и даже очень редкие, занесенные в Красную книгу, морские коровы ламантины, обитающие на мелководьях тропических морей и в устьях рек. Попасть в Лаос легче всего самолетом: железных дорог нет. Можно на автомобиле, но это пытка - дороги там очень плохие. После окончания вьетнамской войны в 1975 году к власти в Лаосе пришло коммунистическое правительство. Попросту говоря, правят в Лаосе вьетнамские коммунисты.

В УЛЫБАЮЩЕЕСЯ ЛИЦО НЕ ВЫСТРЕЛИШЬ

Это у них там такая поговорка. Самолет приземляется в маленьком чистеньком международном аэропорту Ваттай. Первое ощущение - тяжелая, давящая, сухая жара. Первое впечатление - ослепительно яркое солнце и буддийск??е монахи-бонзы, бритоголовые, в ярко-оранжевых хитонах, с широкими черными зонтами над головой. И еще - сплошь улыбающиеся лица. Случайная встреча глазами - и незнакомый человек тебе улыбается. Лаосцы очень милые, приятные и дружелюбные люди, открытые и готовые помочь. Лаосский язык почти одинаков с тайским. Основная религия - буддизм, что само по себе подразумевает открытость, готовность помочь, терпимость и дружелюбие. Перед буддизмом пасует даже такой носорог, как коммунизм. Особенно в этом регионе. Есть здесь община католиков, партийные товарищи крепко ее прижимают - хотя бы потому, что католицизм воспринимает коммунизм, как порождение сатаны. А буддизм, лучащийся мудростью тысячилетий, спокойно, как взрослый на ребенка, взирает на эти бредовые скачки и совершенно верно полагает, что комми и прочие приходят и уходят, а вот буддизм остается. Запретить здесь буддизм - это почти то же, что запретить еду или сон. Ну, то есть в России пытались не то, чтобы вообще еду запретить, но как-то так дать понять, что строительство коммунизма и желание покушать - вещи не совсем совместимые. Не удалось, народ лез жрать, даже под пулеметами. Так что здесь и не пытались, и более того - в Лаосе лучшее образование дают буддийские монастыри, вот почему даже партийные камрады и геноссе время от времени прячут партбилет куда-нибудь в очень укромное место и идут в монастырь. Восполнять пробелы социалистического образования. Восполнят и возвращаются обратно, на партийную работу. Если в Лаосе у вас будут проблемы - чисто даже информативного плана, проще всего - подойти к монаху и спросить. Как правило, они хоть немного, но говорят по-английски, ну а само их положение - буддийский монах - обязывает их помогать и быть всегда дружелюбными.

Впускают в страну без проволочек - Лаосу нужна валюта, не до иммиграционных выкрутасов. Въездная виза стоит 30 долларов, а вот в Малайзию въехать ничего не стоит. Но зато при въезде в Малайзию тебя с собаками обнюхивают насчет наркоты, а здесь тебя обнюхивают только на один предмет - тяпнуть с тебя лишний центик. Высокооплачиваемый чиновник в Лаосе получает 10 долларов в месяц - считайте сами, прикидывайте, как они живут и каков их настрой по отношению к туристам.

Около погранпункта - такси и моторикши. Машины одна старее другой, счетчиков нет, везде торговля. Движение левостороннее. Валюта имеет свободное хождение - в основном тайские баты и американские доллары, местная валюта, некий "кип", тоже имеет курс, но вычислять его трудно. Столько-то тысяч за чего-то. Примета социализма - в Таиланде или Малайзии в такси никогда никого не подсадят, если есть пассажир, а здесь не успокоятся, пока не набьют тачку, как магазин автомата патронами. До отказа.

До Вьентьяна 20 с гаком километров. Ужасно русские дороги. Ужасно все русское - СССР ведь с 75-го года там был, братски помогал и просто-напросто их содержал. Грузовики, всякая техника - пока еще в основном из России, <Камазы DESIGNTIMESP=16094>, <Кразы DESIGNTIMESP=16095>, <Мазы DESIGNTIMESP=16096>... Но легковые машины в основном уже не русские, хотя потрескивают то там, то сям <Жигули DESIGNTIMESP=16097> и <Москвичи DESIGNTIMESP=16098> разных лет и марок, так что в каком-то смысле можно изучать историю советского автомобилестроения. Но основной транспорт - разноцветные японские велосипеды.

Первые радостные впечатления быстро смешиваются с тоскливым чувством, желанием развернуться и поехать обратно, настолько все скучно и однообразно. Все кругом одинаково нищие, пыль, грязь, ухабы. Коровы шляются, петухи, остатки всякой сельхозтехники, лачуги...

Переход от сельскохозяйственного окружения к самой столице практически незаметен, те же коровы, собаки и лачуги. Небоскребов нет и высотных зданий тоже. Какой-то уездный городок времен недостроенного социализма. Непонятно, чем живущий, кстати - в Лаосе НЕТ НИКАКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВООБЩЕ! Если не считать промышленностью чиновников - они как-то так живут, самоплодясь и самоокупаясь.

Главная черта лаосцев - они ленивы и не горят желанием чего-то достичь или чего-то построить. Они этот свой недостаток и не скрывают. Можно выращивать 4 урожая в год - а зачем? Одного хватит, а если нет - подоспеет гуманитарная помощь, причем от тех, кого они больше всех и не любят - американцев, японцев, таиландцев... Последних не любят за то, что они помогали американцам во время вьетнамской войны. Ну и вообще - кто помогает, того и не любят. Гуманитарную помощь в виде денег им оказывать почти перестали по очень понятной причине - все напрочь разворовывают. Помогают натурой. Тоже воруют, но уже не так. В стране по-прежнему правит партия, жесткий режим, цензура и так далее.

Однако страну открыли - а куда деваться? Кормить их перестали, а сам Лаос ничего не производит. Электроэнергию гонит на экспорт - потому что русские и китайцы успели настроить гидростанций, да еще кое-какие минералы, типа оловянной руды. Ну еще лес. Вот и все. Главной задачей Лаоса было и осталось - прокормиться, а всякие прочие достижения цивилизации их пока мало интересуют. Не только открыли страну, но и вкатились в эпоху кооператорства, тоже знакомую. Приметы нового времени - лавки, с пестротой товаров. Есть и ресторанчики, даже иностранные, пара-тройка супермаркетов - они размериком с маленький магазин, и их всего два-три на всю столицу, но все-таки они есть, и они торгуют.

САНДАЛОВЫЙ ГОРОД

Вьентьян - самая маленькая азиатская столица. Историки переводят ее название как Сандаловый, или Ароматный город. Он расположен на берегу Меконга. В этом месте река медлительна, почти неподвижна, спокойно лежит между серыми песчаными берегами. Трудно представить себе, что во время тропических ливней, которые случаются здесь с мая по октябрь, его вспененные волны чуть ли не затопляют город. Яркое солнце и сказочные краски древних храмов. Стены буддийских пагод расписаны красным лаком и позолотой.

Буддийские пагоды, конусообразные ступы и монастыри с внутренними прямоугольными двориками встречаются на каждом шагу. Кажется, что снаружи их стены обтянуты нежнейшим шелком. Такого эффекта достигали, нанося лак в несколько слоев, причем каждый слой, когда он высыхал, тщательно полировали. Вход в святилища стерегут демоны - полулюди, полузвери четырехметрового роста. Но и эти чудовища не сумели защитить многие пагоды от грабежей, пожаров, разрушений. Из нескольких сотен пагод сейчас осталось не больше двадцати. Многоярусные крыши пагод легки и по-восточному элегантны. Загнутые кверху края украшены узором в виде звериных когтей, извивающихся драконов, стилизованных цветков лотоса. Кое-где висят связки колокольчиков, которые при малейшем дуновении ветра издают нежный, хрустальный звон.

Достопримечательность Вьентьяна и символ Лаоса - храм Тхат Луанг. Это обелиск в форме пирамиды, заканчивающейся стрелой, основание которой напоминает лотос. Вьентьян стал столицей в XVI веке, когда король построил здесь Тхат Луанг и поместил в него знаменитую статую "Изумрудный Будда" (в прошлом веке грабители вывезли ее в Бангкок). На площади перед Тхат Луангом проводятся праздничные церемонии, устраиваются спортивные состязания и игры. Бой ритуальных барабанов сопровождает каждый праздник.

За 50 таиландских бат - полтора американских доллара - можно отправиться на целый день в джунгли на экскурсию, причем в 10 бат обойдется машина, а в 40 - вооруженная охрана. Тут власть - только в центре, а далее в джунглях правят местные батьки, так что туристские экскурсии более напоминают не экскурсии, а экспедиции конкистадоров в поисках Эльдорадо.

Французский <Новотель DESIGNTIMESP=16110> здесь считают центровым, навороченным. Там, в принципе, есть все, что требуется, - кондиционер, вода и прекрасно оборудованный спортзал. Еще они недавно построили гостиницу номер один Лаоса - <Лаос-плаза DESIGNTIMESP=16111>, кажется, так. Вернее, не они. Строят тут вьетнамцы или китайцы. Есть даже одно 7-этажное здание! Еще выделяются высотой Триумфальная Арка, построенная французами, и нечто вроде пожарной каланчи или сторожевой будки. Этакой современной сторожевой архитектуры. Так и видится на этой будке какой-нибудь товарищ, зорко озирающий границы - на замке ли они... Много так называемой колониальной архитектуры времен французского правления. Оттуда и Арка. Прямо Париж. Только жарко и пальмы. Всяких ресторанчиков и забегаловок, как и полагается, очень много и на каждом углу. Много французов, а также надписей на французском языке.

В ресторане можно заказать блюда европейской, местной или китайской кухни. Пользуются отелями бизнесмены, которые понаехали в Лаос в последние годы. Южная Корея, Япония, Австралия охотно осваивают эту страну: строят дороги, валят лес, добывают цветные металлы, открывают фабрики, благо рабочая сила дешевая. На базарчиках рядом с электроникой продают коптилки, сделанные из снарядных гильз, и керосиновые лампы, ритуальные бубны соседствуют с японскими фотоаппаратами. А уж цены в Лаосе, пожалуй, ниже, чем в любой другой точке мира.

Вьентьянцы живут в собственных домах, тесно прижатых друг к другу вдоль улиц. Первый этаж - это еще и место работы хозяина. Там может располагаться аптека, мастерская или харчевня. Наступает утро, хозяин раздвигает металлическую решетку и, пожалуйста: он весь открыт миру.

Во Вьентьяне в такой вот мастерской можно сшить себе наряд, который лишь наметанный глаз сможет отличить от "фирменного". Что этот народ умеет и любит - это тонкую изящную работу, не требующую физических усилий, зато требующую терпения и мастерства. В изготовлении одежды, ювелирных украшений, ритуальных изделий хороший мастер достигает совершенства. Что называется, ни убавить, ни прибавить. Как говорят на Востоке, искусство заключается в том, чтобы скрыть искусство. Среди европейцев, как утверждают психологи, тонкая, требующая терпения работа лучше дается женщинам, а мужчины предпочитают более активные, энергичные формы труда. Escortcity Здесь именно мужчины, вооружившись миниатюрным инструментом, не меняя позы, часами просиживают в своих мастерских.

После полудня жизнь несколько замирает, вечером вообще стихает - петухи и куры только снуют, да лениво бродят собаки и кошки. Собаки настолько умиротворенны, что кажется - они не совсем понимают, зачем природа наградила их даром лаять. На кого и чего ради? Ну и не лают. Случись что - скорой помощи нет, на всякий случай нет и общественного транспорта. Если женщине доводится рожать, она делает это дома, в конце-концов, есть повитухи. Да, есть ночные клубы - начинает потихоньку проникать зараза... Даже вот - в октябре 1999 года случилась первая за двадцать четыре года социализма антиправительственная демонстрация. Во время традиционного водного праздника. Сразу же были арестованы пятеро ее участников. Потом арестовали еще около двухсот человек причастных - студентов и преподавателей местных вузов.

ЛУАНГПРАБАНГ, ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА

Луангпрабанг - древняя столица Лаоса, расположена на севере страны, на высоте 700 метров над уровнем моря. Долгое время этот город, стоящий на берегу Меконга при впадении в нее горной реки Кхан, был недостижимой мечтой для многих туристов. Лишь в феврале 1989 года его <открыли designtimesp=16119>, но все равно требуется особое разрешение, чтобы его посетить.

Пассажиры, сходящие с самолета местной авиалинии в аэропорту Луангпрабанга, должны быть внимательны: при выходе за шаткую деревянную ограду их встречает неприметное объявление. Согласно местным правилам, каждый пассажир - и местный и иностранец, прибывший в Луангпрабанг, должен зарегистрироваться у стойки, за которой восседает солдат внутренней службы. На чистый листок бумаги ставится штамп о прибытии и взимается плата за услугу - 200 кип (примерно 20 американских центов). Перед отлетом на тот же листок за такую же плату ставится <выездная виза designtimesp=16121>. На севере Лаос граничит с Бирмой и Китаем; горные перевалы трудно контролировать. Гораздо проще сидеть за стойкой в аэропорту и делать деньги <из воздуха designtimesp=16122>. А те простодушные туристы, что покинули аэропорт без регистрации, никуда не денутся - без штампика их в гостинице не примут. Через час-другой они снова явятся в аэропорт как миленькие и долго будут искать чиновника в зеленой форме - чтобы <подышал на печать designtimesp=16123>. А если кто-то исхитрится <прописаться designtimesp=16124> без штампа во вкладыше, его выявят при отлете и заставят платить штраф: 5 долларов за сутки. Полицейские тоже люди, и у них в семье все хотят кушать...

Луангпрабанг - бывшая королевская резиденция, что отражено и в названии города: Луанг - значит <королевский designtimesp=16126>. Есть здесь и королевский монастырь - Ват Ксьенг Тхонг, называемый иначе <Город золотых храмов DESIGNTIMESP=16127>. Этот монастырь по праву носит титул <королевского designtimesp=16128> - обитель была основана королем Сайсеттхатхилатом в 1560 году и находилась под королевским попечением вплоть да 1975 года. Здесь позолочено все, что можно: даже барабан, висящий под особым навесом, и тот в золоте; сверкает позолотой и навес.

По числу монастырей Вьентьян и Луангпрабанг соперничают между собой: в нынешней и древней столицах средств на их украшение не жалели. В целом храмы Луангпрабанга древнее вьентьянских: из 66 пагод, построенных еще до эпохи французской колонизации, 32 дошли до нашего времени. У Луангпрабанга есть еще одно преимущество: в отличие от равнинного Вьентьяна, он украшен холмом Пу Си, который, в свою очередь, увенчан шедевром лаосской буддийской архитектуры - пагодой Тат Чомси.

Королевский монастырь - это целых городок, и без карты здесь не обойтись. Главная пагода богато украшена позолоченной резьбой по дереву. На посетителей, снимающих обувь перед входом, сверху задумчиво смотрит золоченый слон. Территория обители украшена бамбуковыми шестами с длинными зелеными лентами. Для того, чтобы ленты не полоскались при сильном ветре, они утяжелены бамбуковыми палочками, прикрепленными к ним поперек, как шпалы. Ветер колышет это сооружение, и ленты медленно извиваются, словно драконы. А драконами заполнен не только монастырь, но и весь город; даже при входе в один из католических храмов сидят два фарфоровых дракона: склонив набок головы, они удивленно смотрят друг на друга, - дескать, как это мы здесь оказались?.

Со стороны Меконга на холм ведет узкая каменная лестница. Здесь любят отдыхать горожане; многие из них поднимаются на холм, чтобы излить свои просьбы перед статуей Будды, сидящего в тени священного дерева чампа. Пожертвования текут тоненьким, но постоянным ручейком, и привратник опускает их в коробочку с надписью: <на реставрацию designtimesp=16133>. Тат Чомси был воздвигнут на холме Пу Си в 1804 году, реставрирован в 1914 году и нынче снова нуждается в обновлении. Впрочем, ремонт пагоды мог быть начат уже давно, однако Лаос много средств потратил на участие во вьетнамской войне. И сегодня на том же холме Пу Си, близ пагоды Тат Чомси, можно видеть зенитку советской конструкции, установленную на скальном грунте. Все, что можно было с нее снять и отвинтить, местные жители сняли и отвинтили. Но зенитка еще в хорошем состоянии, и ребятишки, раскрутив ее дуло, катаются на ней, как на карусели. А когда их игры кончаются, ствол зенитки снова возвращается в <штатное designtimesp=16134> положение: он направлен на пагоду Тат Чомси... Удивительно, как в свое время эту пушку затащили на высокий холм? Все же что-то на холме Пу Си обновилось: в 1995 году здесь был установлен большой колокол, и по праздникам мелодичный звон плывет над Меконгом.

В обители тихо: жара в разгаре, и монахини укрылись в кельях, стоящих на деревянных сваях. Чем выше сваи - тем выше ранг монаха. Привратник безмятежно спит внутри пагоды на бамбуковой циновке перед статуей Будды. Под боком у него приемничек, из которого льется негромкая мелодия. В тени дерева Бо молодой послушник заготавливает дрова; священное дерево (под таким же Будда Гаутама обрел просветление) обрамлено круглой каменной балюстрадой.

...Раннее утро начинается в Луангпрабанге со вспышек желтых, цвета восходящего солнца, одеяния буддийских монахов. Двумя длинными цепочками они неторопливо движутся по центральным улицам еще не проснувшегося города. В руках у каждого из них - чаша для пожертвований. Они проходят мимо только что открывшихся харчевен, и их владельцы, стоя на коленях, одаривают каждого из подвижников щепоткой риса. Склонив бритые головы, они шепчут молитвы, забирают провизию и бесшумно растворяются в предрассветном тумане. Эта церемония повторяется из года в год, из века в век...

* * *

Если достаточно долго пожить в этой стране и не просто жить, а пытаться понять ее культуру, то все это очень и очень затягивает - в конце-концов, эта культура древнее любой западной, и всякие современные веяния, от идеологий до компьютеров, воспринимаются, как рябь на поверхности океана. Власть и вообще какой-то порядок, в нашем понимании, существуют в столице и районных центрах, а все остальное - джунгли, деревни, общины и что-то типа батьков времен гражданской войны. На туристов-дикарей, отправляющихся в джунгли в одиночку, смотрят как на самоубийц, хотя все это несколько преувеличено. Но все-таки еще несколько лет тому назад тут достаточно громко постреливали, даже в самой столице, и иногда злоупотребляли комендантским часом. Долина реки Меконг, столица - все это плоскость, горный Лаос начинается севернее, как и его природные красоты.

Недаром все-таки Лаос считают самой загадочной страной этого региона, это чувствуется. В любом случае он по-своему нравится. Нравится атмосфера, отношение людей друг к другу и к вам, чистый воздух, чистые продукты и вода. Такой весьма показательный пример - в российском посольстве жила и работала семья, так вот их дочь, красивая девушка, настолько прониклась Лаосом, что поступила в университет, окончила его по чему-то, связанному с Лаосом, и сейчас живет и работает где-то на лаосском диком севере и ни о чем другом и не мечтает. Это о многом говорит. Просто навскидку, на очень поверхностный взгляд - Лаос привлекателен своими людьми и своей культурой. Ну а если говорить о туризме, то обращаться надо к любителям экстремальных ситуаций, дикой природы и вообще выживания. Пакуйте чемоданы и рюкзаки и добро пожаловать! У вас есть отличный шанс сломать себе все-таки шею, причем за весьма умеренную, по сравнению с другими странами, цену.

И еще одна привлекательность Лаоса для иностранцев, весьма специфическая - травка. Она тут дешева и доступна, потом еще какие-то пути для ее вывоза, вроде во Вьетнам. Горный Лаос - часть знаменитого Золотого Треугольника, и этим сказано почти все.

Источник: http://travel.rin.ru